Viaje a Panamá (II)

• Islas San Blas. Guna Yala. Kuna Yala. Cómo ir a Islas San Blas. Isla Guanidup. Cabañas Senidup y Tubasenika. Hotel Royal Decameron Resort Panamá.

En Isla Guanidup, Archipiélago de San Blas (Panamá)

Islas San Blas, Guna Yala o Kuna Yala
De estas tres formas se nombra a este archipiélago que se encuentra en las costas panameñas bañadas por el mar Caribe. Guna en el idioma de sus nativos se lee Kuna, ya que la letra “K” no asiste en su abecedario, lo que da lugar a que en algunas agencias de viajes lo escriban tal como se lee: Kuna Yala, y finalmente, Islas San Blas es el nombre que le pusieron los colonizadores españoles.
Esta región esta habitada y gobernada por los indígenas Gunas (Kunas), una tribu  procedente de la Sierra Nevada de Colombia, que fueron desplazados hasta Darién por luchas triviales, después a Chepo, de donde fueron expulsados nuevamente por los colonos españoles hasta quedar finalmente asentados en las costas caribeñas y archipiélago de San Blas. Siempre han mantenido sus costumbres, creencias ancestrales, idioma, cultura y artesanía, es chocante ver a sus mujeres vestidas con indumentaria de montaña, unos indígenas asentados en el trópico que invita a llevar ropas mas livianas. Igualmente sus “molas “, bordados geométricos llenos de colorido, tienen similitud con el arte inca.

Mujer guna (kuna) y venta de molas en la isla

En 1924, los gunas o kunas, se autoproclamaron república independiente de Panamá y en 1938 el Gobierno Panameño les otorgó una autonomía que les permite gobernarse y administrar sus propios recursos, excepto el área de la seguridad, educación y sanidad, proporcionándoles el gobierno panameño, escuelas hospitales y fuerzas de seguridad.
Al entrar en su territorio, te piden pasaporte y pagar una tasa de 10 dólares (2 $ los nacionales) como si de un verdadero país se tratase, a la salida, son las fuerzas de seguridad panameña las que revisan el pasaporte y vehículo, para controlar el narcotráfico y la inmigración ilegal.
La vida de estos indígenas es de subsistencia, su economía es comunitaria, utilizan el trueque intercambiando sus productos entre ellos: Los asentados en el continente, producen productos agrícolas y los que los que viven en las 378 islas que forman el archipiélago, aportan pesca y dólares procedentes del turismo.
En algunas islas dedicadas a recibir al turista, se han construido cabañas de cañas con techos de palma y unas precarias infraestructuras para acoger al visitante como un pequeño restaurante, duchas y alguna tienda de artesanía. Estas cabañas son administradas por una familia guna que vive permanentemente allí y que han heredado por linea matriarcal, le ayudan en el trabajo otros indígenas que cambian cada cierto tiempo, todos los ingresos se dedican a cubrir las necesidades cotidianas de toda la etnia: Comprar embarcaciones, combustible, generadores de luz, ropa, enseres para acoger a los turistas...

Las nuevas generaciones gunas (kunas)

La mayoría de ellos viven agrupados en dos islas muy próximas a la costa donde disponen de escuela y dispensario sanitario, junto a sus caciques, que marcan las normas, gobiernan la tribu y distribuyen los recursos, no tienen bienes personales. Aunque lo normal es casarse entre ellos, existen varias parejas mixtas, entre ellas quienes nos recogieron con la lancha: Nixia y Matteo, ella guna y el holandés. Matteo se esfuerza por adecuar la isla a la recepción de turismo que supone una gran fuente de ingresos para la tribu y a inculcarles la limpieza de la áreas comunes.
Los guna son los guardianes de este paraíso de islas de cocoteros, arenas blancas de coral y aguas de todas las gamas del azul y verde turquesa. Aunque estas islas apenas sean mas grandes que un campo de fútbol, no te cansas de hacer fotos, voy a romper mi estilo de publicación y excepcionalmente, subiré la mayoría en tamaño grande, ¡una imagen vale mas que mil palabras!

Isla Guanidup, Archipiélago de San Andrés (Panamá)

Isla Guanidup

Nosotros contratamos la excursión directamente con los gunas (kunas) que disponen de página web, también lo podríamos haber hecho con cualquier agencia de turismo de Panamá, pero los precios son mas caros al cobrarse su comisión. Igualmente puedes ir en tu propio auto, en taxi o avioneta que aterriza en la isla El Porvenir y una vez allí, contratar la estancia, pero puedes encontrarte que te lleven a otra isla distinta de la que solicitas por estar todas las cabañas ocupadas, mi recomendación es que lo hagas directamente con los gunas, a través de E-mail: sanblasexperience@hotmail.com o por teléfono: (+507) 6031 – 7498  y (+507) 6618 - 0505 

Hay varias islas disponibles para acoger a los turistas (waga), nosotros contratamos el alojamiento en Cabañas Senidup, ubicadas en la isla de Guanidup, en una cabaña para los tres por 136 dólares persona. El paquete turístico incluía transporte en en taxi desde el hotel de Ciudad de Panamá  hasta el embarcadero de Garti Tupile, lancha hasta la isla, alojamiento y todas las comidas menos las bebidas, que no tenían un precio excesivo: 1,5 $ los  botes de refrescos, 2 $ las cervezas y 0,75 $ el café, excepto en el desayuno que estaba incluido en éste.

A las 5:30 h., puntualmente, vino un taxista con un todo terreno a recogernos al hotel. Dentro de la Ciudad de Panamá subió a otra pareja de panameños y nos dirigimos a un supermercado para comprar snaks y bebidas alcohólicas para la tertulia de la noche en la isla. Es algo que recomendamos hacer, nosotros ya íbamos provistos de una botella de vino y buen coñac español.

Amaneciendo y carretera hacia Guna Yala

Ya amaneciendo, dejábamos la Ciudad de Panamá y tomábamos la carretera Panaméricana hasta el pueblo El Llano, donde nos desviamos a la izquierda hacia el Norte, para adentrarnos por una carretera que asciende hasta la cima de la cordillera. Es una carretera estrecha, asfaltada, excepto unos minúsculos tramos en las vaguadas, supongo que en espera de meter tubos para dar salida al agua de la lluvia. Pronto topamos con un cartel que nos anuncian que entramos en la comarca Guna Yala, en una pequeña caseta debes pagar el impuesto de 10 $ por persona (2 $ los turistas nacionales), 5 $ los coches  y enseñar los pasaportes. No autorizan pasar mas tarde las 19:00 h y si no llevas un coche 4x4.
Nada mas atravesar la supuesta aduana, la vegetación aparece exuberante, intacta, el mejor lugar para contemplarla es en cima de la cordillera, en una especie de improvisado mirador, donde se divisa abajo el mar Caribe.

Entrada al territorio de Guna Yala y mirador de la cima

Ya en la costa, la carretera se divide en dos carriles sin asfaltar, que llevan a los embarcaderos Garti Sultupo y Garti Tupile, desde éste último, partía nuestra lancha. La duración del viaje desde Ciudad de Panamá hasta aquí es de 3 horas.
La primera impresión, al ver la suciedad el embarcadero, es pensar que te has equivocado de lugar, hay botellas y basura por todas partes, el agua se presenta turbia por la desembocadura próxima de un río, esto cambia nada mas que te alejas de la costa, el agua se vuelve de un espectacular color turquesa intenso que contrasta con el azul claro del cielo.

Suciedad y embarcando en el puerto de Garti Tupile

A la llegada al embarcadero nos estaban esperando Mixia y Matteo, subieron nuestro equipaje, nos pusieron el chaleco salvavidas y partimos hacia la isla. El mar estaba un poquito picado, y en vez en cuando, nos salpicaba el agua.

Minúscula isla habitada y empapados a la llegada

En el camino, nos cruzamos con una minúscula isla donde vive una familia guna de pescadores, no tiene vegetación, el único refugio del implacable sol y lluvia son dos cabañas de cañizo y ramas de palmera. Está elevada a tan solo unos centímetros del mar ¡no me gustaría estar aquí durante una tormenta tropical!
Pronto divisamos nuestra isla, es una preciosidad, llena de cocoteros y rodeada de arena blanca, supera a cualquier postal de promoción turística.

Llegando a la idílica isla de Guanidup

Encontrar información de la isla Guanidup en internet fue un problema, ya que en algunos sitios aparece como Kuanidup, en otros como Cabaña Senidup o como Cabaña Tubasenika, incluso como Isla Franklin. Tanta confusión de nombres lo aclaré allí: La isla realmente se llama Guanidup, pero un tiempo se escribió tal como se leía con K (Kuanidup), hasta que los indígenas protestaron por que esa letra no figura en su alfabeto y debía escribirse Guanidup. 

Desembarcado en la isla de Guanidup

Esta isla, aunque no mas grande que un campo de fútbol, esta repartida entre dos familias gunas, una familia ha nombrado a sus cabañas Senidup y la otra Tubasenika, pero esta última es mas conocida por Isla Franklin o Fyanklin, otro extranjero casado con una guna que promocionó mucho estas cabañas.

Cartel de Cabañas Tubasenika y alambrera de separación

La separación física entre las cabañas Senidup y Tubasenika es una alambrera, pero todos pueden pasear por la isla y bañarse en cualquier lugar de ésta, únicamente que para comer, dormir, ducharte... y otros servicios incluidos en el paquete, debes hacerlo en la zona de las cabañas donde contrastaste la estancia.

Al medio día, llegábamos a Isla de Guanidup, unos gunas ayudaron a descargar nuestras pertenencias y nos llevaron a nuestra cabaña.

Exterior e interior de nuestra cabaña

Quien espere lujos de ha equivocado de lugar, es una sencilla choza de cañizo con tres camas y el suelo de tierra. Hemos tenido suerte, nos ha tocado una cabaña auténtica de caña, que deja pasar por la noche la fresca brisa del mar, hay otras reformadas con madera, mas íntimas, pero sofocantes.

Cabañas Senidup de Isla Guanidup, Yuna Yala

Igual de sencillas son el resto de instalaciones, unos servicios con un pequeño lavabo, sanitario y ducha de agua semidulce que desciende desde unos bidones de plástico azul situados en su techo, un modesto cobertizo que sirve de comedor, una vivienda de madera y tejado de chapa donde vive la familia guna cuidadora de las cabañas y vende sus “molas”, una red para jugar a balonvolea y poco mas, todo muy precario ¿pero qué mas se necesita para disfrutar de este paraíso?

Servicios comunes de las Cabañas Senidup

A penas habíamos dejado el equipaje, cuando el sonido de una caracola nos llamó para acudir a comer un sencillo plato a base de arroz, pollo y ensalada.

Llamada para comer y plato de comida guna

Para la noche reservamos unas langostas, que se pagaban a parte, y nos fuimos a recorrer la isla, cosa que se hace en 10 minutos.
Varios niños kunas, con otros pequeños turista, jugaban entre las palmeras con un mar multicolor de fondo.

Niños gunas jugando con otros niños turistas

Gran cantidad de conchas de caracolas aparecían escampadas por la playa. La caracola de mar es un plato exquisito asadas a la plancha pero hoy no tenían, nosotros lo habíamos probado en Isla Mujeres (México) y aún lo recordamos.

Conchas de caracolas por toda la isla

Los turistas tomaban el sol embadurnados en crema solar

Posando en la isla paradisíaca

o bajo la sombra de una palmera, mientras un amigo inmortaliza ese paraíso que les parecerá increíble a cuantos se lo enseñen,

Fotógrafo inmortalizando el idílico lugar

pero sin duda, para mi, las mejores son esas fotos del atardecer

Atardecer en la isla de Guanidup, San Blas

o del amanecer, que nunca me pierdo en mis viajes, para ver desperezarse la naturaleza y los animales.

 Las gaviotas comienzan a desperezarse

El día se nos pasó entre baños, paseos, viendo jugar a nuestra hija y haciendo nuevos amigos.

Reposando en la arena de coral y jugando a voleibol

La sorpresa nos llegó cuando fuimos a cenar y nos dijeron que no habían podido pescar langostas. No me lo podía cree, minutos antes había fotografiado la jaula donde las guardaban.

Jaula de langostas y cenando el pescado del menú

Luego me aclararon que éstas pertenecían a las otras cabañas, así que después de cenar me dirigí al comedor de Cabañas Tubasenika para hacer la reserva de la comida del día siguiente. Puedes comer indistintamente en los comedores de ambos grupos de cabañas, siempre que no se trate de la comida incluida en el paquete y pagues este servicio extra.
Y por supuesto, terminamos comiendo tres langostas acompañadas de un vino español, tempranillo Crianza 2009, traído expresamente para la ocasión.

Langostas elegidas para comer

Entre las tres pesaron casi 2 kgs. pero únicamente nos cobraron 30 $, como si hubieran sido 3 libras, incluido un plato de patatas (papas) y ensalada de acompañamiento.

Degustando las langostas con buen vino español

Lo mas curioso es que “casi las pesqué”, me explico, por la mañana, mientras mi esposa e hija se bañaban, yo me dedique hacer snolkel en unos corales que se encuentran al Este muy próximos a la playa, no son una gran cosa ya que están muertos y ahora comienzan aparecer nuevos, tampoco vi gran cantidad de peces tropicales, nada comparable con lo que he podido ver en México, Indonesia o por supuesto, en Gran Barrera de Australia. Tan solo avisté una estrella de mar que luego se convirtió en el motivo de todas las fotos, pasando de mano en mano de los turistas, hasta que la devolví al mar. Entre foto y foto, se debe sumergir la estrella para mantenerla viva.

Estrella encontrada haciendo snorkel

Pero en una de mis inmersiones, encontré un billete de 20 dólares entre los corales. Hasta que no lo toqué pensé que era una copia, pero resultó totalmente auténtico, ya que el papel moneda no se degrada ni se destiñe en el agua de mar, así que con el billete casi pagamos las langostas y nos salieron casi gratis “como si las hubiésemos pescado”.

Nuestra hija bañándose

De nuestra estancia, también queda como recuerdo la velada nocturna con otros compañeros de viaje, que estuvimos tomando nuestro coñac o ron, mientras nos reíamos con los chistes o las ocurrencias de Mohamed, en realidad se llamaba otro nombre, pero para simplificar nos llamábamos mutuamente Mohamet y Pepe, un árabe muy particular que se pasaba todo el día bebiendo “balboas”, hasta que nuestro coñac terminó por tumbarlo.

Tras el cierre del generador que producía la electricidad, el silencio invadió todo y la isla recobró su encanto bajo un manto estrellado que me recordó nuestra estancia en la isla de Kanawa en Indonesia.

 Limpieza matutina de la playa y restos de una juerga nocturna

Pero no fuimos los únicos que hicimos nuestra velada particular, a la mañana siguiente, cuando limpiaban la playa iban apareciendo los vestigios de las juergas.
El resto de la estancia transcurrió disfrutando del idílico lugar. Puedes pasar el tiempo ensimismado mirando la multitud de tonalidades azules y verdes del mar o tumbado sobre la inmaculada arena de coral, a la sombra de un cocotero, con el peligro, que el murmullo de las olas te arrulle hasta caer irremisiblemente rendido por el sueño.

Dejando atrás el paraíso de isla Guanidup

Después de comer tomamos nuevamente la lancha para regresar. Con añoranza, dejamos atrás el paraíso mientras nos dirigimos a Isla Aguja, otra isla muy semejante, pero no tan auténtica, con cabañas y servicios  mas refinados para turistas.

Isla Aguja y desembarco en la isla

En el regreso, pasamos frente a las islas donde vive la mayoría de la etnia guna, sin turistas, con chozas apretujadas sin palmeras, donde desentonan los edificios gubernamentales (escuelas, centro médico...) en ladrillo rojo. Aquí repostamos y nos dirigimos al puerto donde nos esperaba el taxista para devolvernos a nuestro hotel.

Isla de la población Guna y surtidor de combustible 

A las 6 de la tarde, ya de noche, llegábamos a Ciudad de Panamá. Las luces de la ciudad y el movimiento del taxis dieron como resultado esta artística foto.

Silueta artística de Ciudad de Panamá  anocheciendo

El día siguiente y los dos últimos, lo dedicamos a visitar la Ciudad de Panamá, pero unificaré los relatos al final, para que resulte de mayor claridad y utilidad a cuantos copian y se llevan nuestros posts como guía de viaje.

Pabellones del Hotel Royal Decameron Resort Panamá

Hotel Royal Decameron Resort Panamá

Cuando planificamos el viaje destinamos tres días para descansar en un resort Todo Incluido, sin dudarlo pensamos en el Hotel Royal Decamerón Panamá, ya que la conocíamos por habernos alojado en esta cadena en Colombia y además, tiene fama de ser el mejor resort Todo Incluido de Centroamérica con las instalaciones mas completas. Escogimos nuestra estancia del lunes al jueves, ya que el fin de semana, además de ser mas caro hay mas aglomeración de personas, especialmente turismo nacional y colombianos que acuden al hotel por motivos de celebraciones familiares o aniversarios.

El Royal Decamerón Panamá se encuentra en Playa Blanca, a unos 120 Kms. de la Ciudad de Panamá, cerca a una hora y 45 minutos del Aeropuerto de Tocumen.

Para ir desde la Ciudad de Panamá al hotel Decameron puedes ir en autobús público o en taxis por un precio de 100 a 150 dólares. Nosotros lo hicimos con transporte público desde la Estación Nacional de Transportes (Gran Terminal de Albrook), sacamos un billete en la ventanilla B-23 de Transportes Unidos Antón (6 dólares). En la plataforma 52 tomamos el autocar con el rótulo ANTON y  te deja en la puerta del Lobby 1 del hotel. Salen cada media hora, de las 5:30 a las 15:30 h. de la tarde y el viaje dura de 1:45 a 2 horas. 

Aunque el registro (check in) del hotel es a las 15 h. te permiten utilizar los servicios y guardar las maletas hasta la entrega de la habitación. El hotel ocupa una amplia zona ajardinada, con enormes árboles que han perdurado de la flora original entre el que destaca un centenario corotu, que justo se encontraba delante de nuestra habitación. Seguro que en tu estancia te encontrarás con inofensivas iguanas o pavos reales que corretean por los cuidados jardines.

El centenario corotu y un pavo real e iguana en el jardín del hotel

Las habitaciones e instalaciones se asientan en dos líneas de edificios, el primero a nivel del mar y el segundo sobre una pequeña colina con vistas a la playa a modo de mirador. Otra inmensa zona es ocupada por un campo de golf y villas de vacaciones, que agentes de ventas, se encargan de promocionar entre los huéspedes del hotel.

Playa del hotel y segunda línea de edificios

El hotel está asentado en Playa Blanca, una playa que su nombre lleva a equívoco, ya que su arena es gris, incomparable con las playas caribeñas de corales, de aguas turbias y algo frías como lo son todas las del océano Pacífico, aún así, resultan mas cálidas que otras por su especial microclima.

Habitación y baño del hotel Royal Decameron Panamá 

Pero lo mas destacable, de todo el complejo hotelero, son la gran cantidad de instalaciones, lo bien cuidadas que están y su esmerado servicio. Cuenta con nada menos que mil habitaciones. La nuestra era amplia y luminosa con tres camas individuales, mobiliario de madera maciza, decorada con cuadros coloristas de estilo caribeño, armario empotrado y televisión de pantalla plana. El baño, de mármol, era con ducha. Hay acceso a internet desde la habitación y otras áreas, previo pago, y gratuito desde los tres Lobbys (Recepción). La limpieza impecable, con cambio de toallas diarias.

Piscina Los Congos y bar Nega Nega del hotel

En el recinto hay 8 piscinas con distintas profundidades, y en torno a ellas, sombrillas y hamacas para tomar el sol o bares para degustar tragos y cócteles internacionales como cocoloco, daiquiri, piña colada, bloody mary... o propios como Decameron royal, playa blanca, rumba Decameron, lord Panamá... éste último me encantó, es como un cubalibre, pero en vez de coca-cola ponen té.

Restaurante buffet Atlantis y Restaurante Cayuco

Si lo que deseas es comer, puedes hacerlo en los restaurantes buffets sirviéndote tu mismo: Atlantis (muy saturado) y Pacifiko con noches temáticas o bien en los otros ocho a la carta: El Cayuco (carnes), El Canal (mariscos), Mogo Mogo (comida tailandesa), Café Med (mediterránea), Kontiky (asiática), Pesca del Día (pescado), Sushi Samba (estilo tepanyaki) y Panamai (italiana).

Restaurante Café Med y platos del restaurante Panamai

Nosotros cenamos en el Cayuco, Café Med y Panamai, cada uno de los días, respectivamente. Por las noches, nos gusta en los resorts, cambiar el pantalón corto por indumentaria mas formal y probar platos mas elaborados que en los buffets, donde suelen ser muy repetitivos. Para hacer la reserva se debe acudir a cualquiera de los tres Lobbys a partir de las 7 de la mañana, las plazas aunque hayan varios turnos, son limitadas.

Durante el día otras actividades rellenan el tiempo para los mas jóvenes e inquietos. Nuestra hija es la única que participa en algunas de estas actividades, pero las hay para toda la familia como ejercicios gimnásticos y aeróbicos, juegos de competición y deportivos, bailes... A nosotros nos gusta conversar con otros huéspedes, como los integrantes de la Asociación de Sordomudos de Panamá que se encontraban disfrutando de vacaciones en este resort.

Actividades deportivas y Asociación de Sordomudos de Panamá 

pero lo que nunca nos perdemos, son los shows nocturnos realizados por los monitores y animadores, que están a la altura de cualquier espectáculo comercial. Es un momento divertido para toda la familia que luego recordamos de vuelta a casa. Un diez para estas chicas y muchachos, son verdaderos artistas.

Shows nocturnos realizados por los monitores y animadores

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Viaje a Panamá (I)

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Canal de Panamá

Cuando visitamos Costa Rica, lo ideal hubiera sido aprovechar el viaje para visitar Panamá, dos países pequeños y limítrofes, es lo que suele hacer muchos viajeros para ahorrarse un vuelo, pero eso requería disponer de al menos una semana mas y nuestra hija no podía perder mas días de taller, así que decimos posponer la visita para otra ocasión, que no tardó en presentarse al enterarnos de una promoción de Iberia que por tan solo 430 € ida/vuelta, con tasas incluidas, nos llevaba en vuelo directo a Ciudad de Panamá.
A las 11:55 h., muy puntuales, salíamos de la T4 del Aeropuerto de Barajas (Madrid) en el vuelo IB 6361, uno de los cinco vuelos semanales que unen España con Panamá, un emergente destino turístico que cada día esta demandando mas conexiones con Europa. El avión era un Airbus A340-600, una aeronave con capacidad para 350 pasajeros, con una configuración de 2-4-2 en la clase turística. La separación entre butacas era bastante buena por lo que resultó cómodo el viaje de 11 horas de duración.

Avión de Iberia Airbus 340 y comida en el vuelo

Pasada la primera hora de vuelo nos sirvieron un almuerzo caliente, a elegir entre pasta o arroz, cogí el último con un sabor mezcla entre risotto y paella bastante apetecible. Al plato principal le acompañaba ensalada, pan, mantequilla, bebida y café o te. Las bebidas alcohólica como cerveza o un excelente vino templanillo, no tenían ningún coste adicional, incluso unos jóvenes ingleses delante de nosotros, repitieron vino. El trato de las azafatas fue muy amable y correcto, nada tenía que ver con aquellas malhumoradas auxiliares de vuelo, entradas en años, que nos han tocado en otros vuelos, parece ser que Iberia esta cambiando.
Durante el trayecto vimos dos películas de estreno, lástima que sea en pantalla colectiva y no individual para tener mas posibilidad de elección, ya han comenzado la renovando su flota en este sentido.
Cuando estábamos sobrevolando la República Dominicana, donde reconocimos la ciudad de Santo Domingo, nos sirvieron una merienda consistente en un bocadillo de jamón dulce, un yogout, una pasta, un kitkat, bebida y café o té

Vista aérea de Santo Domingo y merienda en el vuelo

A las 17:05 h. estábamos aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Tocumen de la Ciudad de Panamá. Últimamente no solemos facturar ninguna maleta, nos bastamos con el equipaje de mano permitido, pero esta vez llevábamos unas botellas de vino y coñac, así que tuvimos que esperar en la cinta de equipajes, lo que unido a las lentas medidas de control, muy semejante a los aeropuertos estadounidenses, nos retrasó mas de una hora la salida, lo que nos impidió, por ser ya de noche, tomar un bus público que te lleva a Ciudad de Panamá. Curiosamente no existe un aerobus (transfer) que salga directamente del Aeropuerto, se debe salir fuera y a unos 100 metros, en la rotonda de Av. Domingo Díaz tomar el Metrobus línea Tocumen - Corredor Sur- Albrook, bajarse en la parada Hospital del Niño (6 paradas después del Aeropuerto). Pero te encuentras con el segundo obstáculo, en el autobús no puedes pagar en metálico, debes disponer de una Tarjeta Metrobus (2 $) y cargarla con algunos dólares, pero inexplicablemente, en el Aeropuerto no la venden, debes salir y a unos 500 metros comprarla en Dicarina “El Rincón del Batido” que está en la Vía Tocumén, a la entrada a la Barriada Torre Molino, aunque este problema lo puedes solventar si se la pidas a un panameño, que amablemente te la dejará y le abonas 1,25 $ USA que vale el trayecto del aeropuerto hasta la ciudad de Panamá. Como veis algo incomprensible, si no caes en la cuenta que lo que pretenden es proteger el monopolio de recogida de viajeros que lo tienen unas pocas empresas de taxis, que no permiten en Llegadas recoger viajeros a ningún taxista particular.
Para librarte de este monopolio de precios abusivos hay un truco: Dirigirse a Salidas y hacerlo allí cuando los taxistas dejen a los viajeros. Así lo hicimos nosotros, como ya era de noche, en  la zona ecuatoriana lo hace muy temprano, por seguridad tomamos un taxis, negociando el precio y por 20  dólares, mas 2,60 $ de peaje nos llevó directamente a nuestro hotel, sino nos hubiera costado 35 € mas 0,60 € por maleta. El taxista José Vergara ( Tel. 507- 66839717) resultó ser una persona honesta que recomendamos.
Llegamos al hotel Benidorm, dejamos las maletas y nos dio tiempo para visitar El Machetazo, un gran supermercado que se encuentra enfrente del hotel, allí compramos una Tarjeta Metrobús, bebidas y snaks para el viaje del día siguiente.
Cenamos en el Restaurante Romanaccio, que ocupa los bajos del hotel, donde desayunamos todas las mañanas con el vale que nos proporcionaba la recepción del hotel. Este restaurante es de comida italiana con muy buenas pizzas, lasaña, cocina y precios, el filete de carne a la plancha con cebolla confitada es una gozada.

Avda. Balboa en Ciudad de Panamá

Panamá mas que el canal
Hasta hace muy poco Panamá únicamente era un país de paso hacia Centroamérica sin ningún interés turístico, tan sólo era conocido por su canal y compras, su destino era controlado por Estados Unidos que impuso su moneda, sus costumbres y estilo de vida. pero desde que en el año 2000 se traspasó el canal al gobierno panameño, las cosas han cambiado radicalmente, ahora es un país emergente sin dependencia financiara de Estados Unidos. Su canal es un chorro diario de divisas, para hacerse idea, me comentaba Roger un controlador del Canal, “cada viajero de un crucero paga 134 dólares por cruzarlo ¡hágase usted la idea de los dólares que se recaudan!”. Hasta ahora el record de peaje lo ostenta el crucero Norwegian Pearl que pagó 430.000 dólares (313.347 €) por usarlo y en cuanto a buques, el carguero de contenedores MSC Fabienne que abonó 317.000 dólares (231.000 euros) de peaje. El tráfico es constante, entre 35 y 45 embarcaciones diarias, debiendo esperar una larga fila para atravesarlo, lo que ha motivado la ampliación y creación de otra nueva vía, para así disuadir a otros posible competidores, como los  países centroamericanos de Nicaragua, Honduras y Guatemala, que quieren construir nuevos canales. La obra de ampliación es ingente, precisamente, llevada a cabo por Sacyr, una empresa española, todo el mundo nos lo recordaba cuando nos preguntaba por nuestra nacionalidad, ahora, después del reciente problema surgido entre el Gobierno panameño y la constructora española, supongo que nos mirarían con peor talante.
Panamá es un país en plena desarrollo, solo hay que mirar la cantidad de grúas y obras en ejecución en todas partes que se asemeja a la España de diez años atrás. Las inversiones extranjeras llegan con fluidez a este país de leyes permisivas, algunas, según nos comentaron, atribuidas al blanqueo de capitales que antes lo hacía en Venezuela, pero ahora, debido a la inseguridad política, los desplazan hacia aquí. Estas inyecciones de capital quedan plasmadas en zonas de la Ciudad de Panamá como Cinta Costera y Punta Pacífica, de edificios asombrosamente innovadores, a la altura de las mas modernas ciudades del mundo, su crecimiento y desarrollo supone un PIB anual que raya el 10 %.

Auge urbanístico en Panamá y fuerte de Portobelo

El sector turístico antes infravalorado y olvidado, en una labor encomiable de la Autoridad de Turismo de Panamá, en estos tres últimos años, ha promocionado este destino hasta recibir en el pasado año a 2,2 millones de visitantes, lo que le ha supuesto 3.308 millones de dólares para el país. Panamá tiene verdaderas joyas turísticas en bruto que deben ser talladas adecuadamente: Las zonas coloniales del Casco Viejo, Ruinas de Panamá Viejo y Portobello; las paradisíacas islas caribeñas de San Blas (Guna Yala) y Bocas del Toro; Costas vírgenes atlánticas; Parques Nacionales como Darién e isla Coiba y zonas volcánicas como Barú. Todas estas zonas deben ser adaptadas adecuadamente con buenas infraestructuras para recibir el turismo, pero preservando su idiosincrasia y autenticidad que buscan los viajeros, su vecina Costa Rica les puede enseñar mucho, el paisaje es idéntico pero bien cuidado por los ticos.
Me asombró en la parte caribeña la gran cantidad de basura que hay por todas partes. Esta anécdota lo dice todo: En el viaje de Sabanita a Portobelo, subió una señora al autobús con la bolsa de la basura, y con toda naturalidad, en medio del viaje, la tiró por la ventana. Falta una campaña de mentalización nacional.

Islas paradisiacas de San Blas y basura en Sabanitas

Hay muchas carencias que deben corregirse para favorecer el turismo, por ejemplo es incompresible, que en la Ciudad de Panamá no haya transporte público que llegue hasta la misma terminal del Aeropuerto y no se vendan allí tarjetas de Metrobús; que el tren que une Ciudad de Panamá con Colón tenga tan solo una frecuencia; que en la carretera hasta Islas de San Blas (Guna Yala) hayan minúsculos tramos sin asfaltar...
Pero aún, así os invito a viajar a Panamá, hay mucho por descubrir, tiene una vegetación exuberante y unas islas en el Caribe que evocan el paraíso. Sus gentes, aunque parcas en hablar, de carácter mas tímido que comunicativo, son correctos y amables, dispuestos ayudarte si la iniciativa parte de ti. En la zona atlántica, de piel negra o mulatos, les encontré mas alegres y dicharacheros.
Ahora es el momento de visitar el Panamá virgen y auténtico, antes que las masas lo invadan todo.

Hotel Benidorm en Ciudad de Panamá

Hotel Benidorm

Como podéis adivinar por el nombre escogido, homónimo de la ciudad alicantina, está regentado por los hijos de un español. El Hotel Benidorm es un sencillo alojamiento muy bien situado en la zona de Calidonia, en el centro de la Ciudad de Panamá. A una manzana (cuadra) del hotel, en la Av. Central, pasan los autobuses que te llevan al Casco Viejo y al Centro Comercial (Mall) y Terminal de Buses Albroook. De vuelta, paran en Av. Perú, frente al Machetazo, a unos metros del hotel. La calle 29 Este, que acaba en el mar, se presenta muy descuidada, con solares sin edificar, dando sensación de inseguridad, pero no es así, justo en ella se encuentra una Comisaría de Policía y una estación del bomberos, nosotros la recorrimos tranquilamente sin ningún temor, te lleva a la cosmopolita y moderna Av. Balboa llena de zonas muy transitadas por personas haciendo deporte (footing), con carriles para bicis y patines, muy bien cuidada, te da la impresión que te encuentras por el paseo marítimo de Miami Beach.

Habitación y restaurante Romanaccio del hotel Benidorm

Las habitaciones del hotel son amplias y limpias con aire acondicionado, cambian las toballas diariamente. No disponen de frigorífico, pero al final del pasillo hay un dispensador de cubitos de hielo, que puedes poner en unas jarras de la habitación para enfriar tus propias bebidas. Tiene caja de seguridad, parking propio, Wifi y cuarto para dejar el equipaje (gratuito), a nosotros nos cuidaron las maletas mientras visitamos las Islas de San Blas (Kuna Yala).
Aunque una de sus fachadas da a una de las calles muy transitada, el ruido es amortizado por el doble acristalamiento de las ventanas y a penas es audible. Ofrecen un buen desayuno que lo sirven en el Restaurante Romanaccio con una entrada directa desde Recepción del hotel. Puedes elegir entre 8 tipos de menús: Filete de carne, hígado encebollado, varios tipos de tortillas o huevos revueltos, pan tostado, zumo, café o té. Cuando esta cerrado el restaurante, por descanso del personal, te dan un vale para que desayunes en el cercano hotel Veracruz.
Pero lo mejor de todo es el precio tan económico y el trato amable que dispensan todo el personal, empezando por la dirección, Patricia y su hermano, que nos hicieron sentir en familia. No busquen lujos, todo es sencillo y funcional, pero con una inmejorable relación servicios-precios y un trato de lo mas cordial. Totalmente recomendable.

Portobelo (Panamá)

Portobelo
A la mañana siguiente después de tomar el desayuno, nos dirigimos por la calle 30 hacia la Av. Central, cruzamos la calle y tomamos el bus en la parada de la Cuchilla de Calidonia, hacia el mall Albrook. Preguntamos por el pasillo que comunica con la Terminal Nacional de Transporte, que se encuentra en el mismo edificio, pero nos encontramos con unos tornos donde debes introducir una tarjeta o un bono para pasar, para no perder tiempo se la pedimos a un joven y le dimos el importe a él (15 céntimos de dólar), no lo quería tomar.
Dentro, nos indican un autobús con el rótulo COLON, que no sale hasta no estar lleno, no tiene horario. Afortunadamente somos de los últimos en subir y ocupar un asiento, ya que durante el trayecto hasta Sabanitas va haciendo paradas y subiéndose gente de pié. No se paga al subir, pasa un cobrador, el billete cuesta 3,15 $. Entablamos conversación con la vecina de asiento y le dijimos que nos indicase donde teníamos que bajar en Sabanitas, ya que el autobús llega hasta Colon. Una hora y cuarto después llegábamos a la parada de Sabanitas que está enfrente de Supermercados Rey.
Justo aquí, se toma un “diablo rojo” con el rótulo PORTOBELO, se trata de una autobús fácil de identificar, ya que es el típico bus de transporte escolar que aparece en las películas americanas, pero en vez de amarillo, aquí esta rotulado con grafitis multicolores, que representan los mas variopintos temas: Fotos, películas, animales... no es menos su interior, profusamente decorado con frases como estas que fui apuntado: “Recordar es vivir”, “De que me vale mentir”, “Solo quedan los recuerdos”, “Dios va conmigo, quién contra mi”... Estos autobuses fabricados por la compañía americana Blue Bird Body y revendidos de segunda mano a Panamá, originaban numerosos accidentes por los que se les apoda “diablos rojos”.

Exterior e interior del diablo rojo a Portobelo

El silencio que traíamos en el viaje de Ciudad de Panamá, con las cortinas cerradas mientras veían una película en inglés subtitulada, ahora se transformó en una música caribeña a todo volumen, acompañada de imágenes en las pantallas, incluso el cobrador llevaba un DVD individual y gesticulaba con los brazos siguiendo el ritmo. Es cuando adivinas, que los panameños de esta zona tienen un carácter distinto, no solo por el color de su piel mas oscura, sino por su desinhibición y alegría, noté que les gustaba llevar oro en cadenas o en fundas de este metal en sus dientes.
Nada mas dejar Sabanitas y otros dos pequeños núcleos urbanos de pequeñas casas con tejado de chapa, nos adentramos en el campo de tierras rojizas y pastizales hasta llegar a María Chiquita, un pueblo costero, donde junto a la carretera se van sucediendo pequeñas casitas y muchos rótulos de ventas de parcelas, es el Caribe, aunque la selva llega hasta el mismo verde del mar y haya mas rocas que arena blanca. La estrecha carretera que bordea el mar acaba en Portobelo. El trayecto duró unos 25 minutos y el billete nos costó 1,6 $.
Portobelo es un minúsculo pueblecito estratégicamente situado en una bahía natural que tuvo una gran importancia en los tiempos de la conquista de América. Se fundó en 1597 y servía para guardar y embarcar los metales preciosos traídos de Perú rumbo a España. Estos eran previamente transportados en barco hasta el Pacífico y desde ahí llevados a lomos de mulas, a través de la selva, hasta el mar Caribe. Para defenderlo de los piratas, como el famoso Francis Drake que murió aquí en un ataque, se construyeron tres fortificaciones, dos que cortaban el paso de la bahía y otra junto a la ciudad.

Fuertes de S. Jerónimo y Santiago de la Gloria en Portobelo

Hoy día se pueden admirar estas fortificaciones y otras ruinas como los Fuertes de S. Jerónimo y Santiago de la Gloria, su Real Aduana y la Iglesia de S. Felipe, que están junto al pueblo de Portobelo. El fuerte San Fernando queda al otro lado de la bahía, accesible únicamente por barco y casi comido por la selva. Estos monumentos han sido declarados Patrimonio de la Humanidad.
El Fuerte de Santiago, junto con el de San Fernando, protegía la entrada de la bahía, con una muralla que ascendía por la montaña, en él vivía el alcalde y se asentaba el polvorín, aún se aprecia una fuente de la que se abastecían los moradores. En las rocas se aprecian los corales, ya que la piedra utilizada fue extraída de los arrecifes cercanos. Ahora lo estaban restaurando, no se paga entrada por visitar ninguno de los fuertes.
El Fuerte de San Jerónimo está en el pueblo junto a la Aduana Real, restaurada por España recientemente (5 $ la entrada), fue proyectado por Antonelli en el s.XVII, consta de una batería de cañones, almacenes de pólvora y un aljibe de agua, esta protegido por el mar y un riachuelo. En este riachuelo ha perdurado un puente perteneciente al Camino Real.

 Aduana Real y puente colonial del Camino Real

Otro monumento para visitar es la Iglesia de S. Felipe, una iglesia colonial, donde se guarda el Cristo Negro, una imagen de este color y larga cabellera, de gran devoción. Según dice la leyenda, fue traído desde Cartagena de Indias, y el barco quedó inmovilizado hasta que no fue desembarcado el Cristo y colocado en este lugar.

Iglesia de San Felipe de Portobelo y su Cristo Negro

Visitando el pueblo y conversado con los extravertidos lugareños, procedentes de los esclavos jamaicanos, encontramos un monumento a la cruz, de tiempo de los colonizadores, le ponen flores y adornan el 14 de Septiembre, día de la Santa Cruz, una tradición que también celebramos en mi pueblo.
Fue Julian, uno de estos lugareños, quien nos dio aprobar la fruta anón muy semejante a nuestra chirimoya pero mas grande y nos recomendó la Fonda Adamilcar, frente a la plaza de la Iglesia, donde comimos una  corvina frita con patatas (papas), fresca y muy barata, pero no disponen ni de postre ni de café, debes ir a tomarlo a otro lugar. Comiendo coincidimos con tres jóvenes españoles, uno se había casado con una panameña y ahora estaba mostrando Panamá a los otros dos amigos.

 Conversando con lugareños y Fonda Adamilcar

Teníamos pensado regresar a Colón y tomar el tren que circula paralelo al canal hasta Ciudad de Panamá, pero un guardia nos advirtió de lo inseguro que era Colón y decidimos volver en Bus hasta Ciudad de Panamá haciendo transbordo en Sabanistas.

Refugiándose de la lluvia y cenando en Pizza al Leño en isla Perico

Aunque descartamos un bus por estar lleno, terminamos en otro, que además de lento, dos terceras partes del viaje lo hicimos de pie.
Desde la estación, aunque se puede hacer en un “diablo rojo”, tomamos un taxi para ir a visitar y cenar en las islas Flamenco y Perico, comunicadas por la Calzada Amador o Causeway, un paseo que se creo con los escombros de la construcción del canal. Los restaurantes son muy caros, pero es precioso ver desde alli iluminados los altos edificios de la Cinta Costera. Hay dos restaurantes a precio asequible: Mi Ranchito y Pizza al Leño en isla Perico, nosotros lo hicimos en éste último por 52 $ una pizza familiar, bebidas y postre para los tres. La vuelta la habíamos concertado con el mismo taxista que nos llevó, Iraldo Sabgur (tel. 65043116), nos trasladó por 6 dólares al hotel.

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