Viaje a Lima, Arequipa, Puno y Cusco, Perú (III)

• Visita a Puno por libre. Qué ver o visitar en Puno. Islas flotantes de los Uros. Tumbas de Sillustani. Viaje de Puno a Cusco en autobús. Pucará. Templo de Viracocha.

Puerto, con la ciudad de Puno al fondo

Puno
Puno es una cuidad con forma de pueblo, no aparenta sus casi 130.000 habitantes que viven aquí. Tiene el privilegio de tener el lago navegable mas alto del mundo, a 3.808 metros sobre el nivel del mar. Antaño sus habitantes eran agricultores y ganaderos, hasta que llegó el turismo y su situación estratégica como paso de Bolivia al Cusco, lo han convertido en un destino atractivo. Las culturas pucará y tihauacana, las obras coloniales que han perdurado, sus islas flotantes o su folclore, son un imán que atrae cada año a miles de visitantes.

Pero Puno no es una ciudad bonita, yo la llamaría “la ciudad inacabada”, muy pocas fachadas están enfoscadas o pintadas, la gente vive desde hace años en la planta baja, pero en vez de poner tejado, han dejado en la terraza los pilares con los zunchos de hierro, con la esperanza de que sus hijos, el día de mañana, las terminen de construir.

El taxi nos dejó en la puerta del hotel Quelqatani, tuvo que hacer alguna maniobra porque estaba cortada la calle por obras. El taxista Jorge Aguilar, Tel. 950 315 838, resultó ser una agradable persona, así que ya quedamos con él para que también al día siguiente nos llevase a las Tumbas de Sillustani.

Hotel Qelqatani y habitación triple

El Hotel Qelqatani, es un hotel de tipo medio con 42 habitaciones. Se encuentra muy bien ubicado en el centro de Puno, a penas 100 metros de la Plaza de Armas y de las calles comerciales, algunas ahora en plena transformación a peatonales. Todo el personal es muy amable, servicial y atento, no me extraña que tenga tan buenos comentarios en internet. El desayuno tipo buffet es bueno, lo sirven muy pronto a partir de las 6 h., para que no te lo pierdas si sales temprano de excursión. También tiene restaurante con varios tipos de menús, de calidad pero caro, respecto a los precios de Puno. Hay wifi gratis en el hotel. Todo esta muy bien conservado y limpio, aunque te extrañe ver las camas hechas de forma distinta a lo que habitualmente estás acostumbrado. Excelente lugar para hospedarse.
Dejamos las maletas, nos abrigamos, porque tan solo había hacía 9º de temperatura, comimos  y nos dirigimos a conocer Puno.

Nativa uro del lago Tipicaca, Puno

Qué ver o visitar en Puno

La visita era obligada empezarla por la Plaza de Armas, como en todas las ciudades ocupa un lugar privilegiado en la ciudad. Tiene forma rectangular con la catedral en un extremo, aquí despejada sin edificios adosados, y en el otro, los jardines de San Román.

Plaza de Armas de Puno y monumento a Francisco Bolognesi

En el centro se encuentra una estatua de Francisco Bolognesi, héroe de la guerra con Chile su eterno vecino enemigo, actualmente enfrentados hasta por la denominación del pisco, licor nacional procedente de la destilación del vino, parecido a nuestro aguardiente. Nos contaron que antes había una fuente semejante a la de la Plaza de Armas de Arequipa, pero fue remplazada para honrar al militar.

Ante la Catedral de Puno

La Catedral de Puno se terminó de construir en 1757 en estilo barroco, para reemplazar una modesta iglesia colonial, asentada sobre un supay kancha (cerco del diablo). Tiene la peculiaridad de aparecer esculpida en su fachada unas flores panti, para curar penas, artilugio de brujería que logró colar su autor el nativo Simón de Asto. 

Su interior nada tiene que ver con la vistosidad exterior, es muy sobrio, tan solo destaca un altar con el Cristo Señor de Quinario y arriba la Virgen de los Remedios. Originalmente parece que tenía valiosas estatuas y cuadros que se destruyeron con el incendio de 1930. Nos llamó la atención, las grietas que quedan en el techo, cicatrices de pasados terremotos.

Casa del Corregidor y bar en el patio interior

Cercana a la catedral, siguiendo el jirón Deustua donde se encuentra el Museo Carlos Dreyer, del que no hablamos porque no lo vistamos, nos encontramos pegada a éste la Casa del Corregidor.
Se trata de una casona colonial del siglo XVII declarada Monumento Histórico en 1980. Actualmente es un espacio publico para difundir el arte puneño, consta de una biblioteca y de un café con unas mesas en un patio precioso, donde puedes comer a buen precio o simplemente tomarte un pisco, un chocolate o un ponche excelente.

Balcón del Conde Lemos y puerta transformada en ventana

Un poquito mas adelante, haciendo esquina, podemos ver el Balcón del Conde de Lemos. Se trata de un balcón colonial de madera, de la casa donde se alojó en 1668 el virrey Conde de Lemos. Actualmente pertenece al complejo del Instituto de la Cultura que alberga una galería de arte, únicamente se puede ver desde la calle, no permiten subir a él. En el edificio se puede ver un interesante dintel de una puerta cegada y convertida en ventana.
Teníamos pensado subir hasta el Mirador de el Cóndor, un lugar con vistas a la ciudad, donde han colocado la estatua de un enorme cóndor, pero no pudo ser, ya que habíamos quedado con la empresa Tours Inca Lake, Cajamarca 619 . Tel. 00-51- 632648, pasar a pagar la excursión para el día siguiente a una Isla flotante de los Uros. Esta empresa la llevan dos jóvenes emprendedores, muy formales, lo contratamos por internet y no les pagamos hasta llegar allí a un precio asequible, 13,5 dólares.
El viaje hasta estas islas se pueden hacer por libre, tomando una de las numerosas lanchas (12 soles) que hay atracadas en el puerto de Puno, pero a nosotros nos interesaba hacerlo con un guía para obtener una mas completa información de Puno y alrededores, y además, nos evitaban molestias porque venían a recogernos al hotel.
Estuvimos un rato bromeando con Hugo de esta empresa turística, ya que tenían un una gran cartel anunciador, donde aparecíamos nosotros viajando en un autobús-cama de Argentina, hacía tiempo que lo habían copiado de internet, y las coincidencias de la vida, ¡cómo podían imaginarse que entrarían esas personas por la puerta de su oficina!

Para cenar lo hicimos en el Restaurante Señor Pizza de la calle Moquegua 547. Elaboran las pizzas en horno de leña, muy sabrosas, enormes y aun buen precio: 37 soles una de tipo familiar.
En Puno notamos que todos los restaurantes son muy baratos, incluso mas que Arequipa, y por supuesto, mas que Lima y Cusco que están casi a nivel de España.

Isla flotante de los Uros en el lago Titicaca

Isla flotante de los Uros

A las 9 de la mañana, pasó un taxis enviado por Tours Inca Lake  para recogernos y llevarnos hasta el puerto. Allí subimos a una barca preparada para  transportar a los turistas.

 Barcas turística esperando turistas e interior de una de ellas

Embarcaron otros tres turistas mas y partimos para las islas cruzando el Lago Titicaca hasta que apareció la planta totora, lo que te obliga hacerlo por una especie de canales. La primera parada es en un control, donde se debe pagar una entrada de 2 dólares, para mantenimiento de la comunidad de las etnias uros y chulluni que cuidan las islas.

Canales entre planta de totora y control de la entrada del territorio Uros

La Isla flotante de los Uros en realidad son 87 pequeñas islas, donde en cada una vive entre 3 y 10 familias. Estas islas están habitadas por la tribu de los uros descendientes de los pukinas. Su idioma terminó por extinguirse, ahora hablan aymara y por supuesto el español, que se enseña en un centro de enseñanza de primaria ubicado en la misma isla. Para estudios de secundaria deben trasladarse diariamente a Puno.

Guía dándonos información y bloques de raíces de totora  para crear una isla

Antiguamente, los uros vivían de la pesca y caza de aves acuáticas, mientras que ahora viven principalmente del turismo, habiendo convertido algunas islas en verdaderos parques temáticos para turistas, muchos ya no viven permanentemente allí, únicamente acuden para vender su artesanía o atender a los visitantes, aún así vale la pena visitarlas para enterarse de esta cultura tan original.
Otro equívoco que produce el nombre, es que en realidad, no son islas flotantes, sino que la totora, esa especie de junto, tiene sus raíces en el fango del fondo del lago, las islas precisamente se crean donde mas tupidamente crece la totora.

Cocina en la isla y embarcación de totora

Para construir una isla, se debe sacar bloques de raíces de totora, que se unen entre si artificialmente hasta que las propias raíces terminan por unificar la isla en un solo cuerpo, cuando esto ocurre se ponen diferentes capas de haces de totora, hasta lograr una base que sobresalga del agua. Como el viento puede desplazarlas cuando hay vientos huracanados, se fijan al fondo con amarres.
Es asombroso el uso que se hace con este único recurso, con totora se construyen las paredes de las casas, los tejados, las embarcaciones… sirve como combustible una vez seca, incluso como medicina y alimento la parte blanda de su interior.

Isla habitada permanentemente y embarcación para turistas

Toda esto nos lo explicó excelentemente el guía, al mismo tiempo que nos mostró una vivienda, que consiste en una habitación única. A algunos turistas les prestaron ropas de colores muy vistosos para hacerse una foto y las mujeres nos deleitaron con cantos uros, mientras los hombres, paseaban en barcas de totora a los turistas que deseaban hacerlo (5 dólares).
Finalmente, nos mostraron su artesanía en la que destacan las prendas bordadas en vivos colores. Aunque los precios eran mas altos que en la ciudad de Puno, adquirimos unos artículos para ayudar al sostenimiento de esta comunidad Uros-Chulluni.
Terminada la visita, hicimos un alto en una isla donde han puesto un bar para turistas y salen los paseos en embarcaciones de totora. Desde aquí partimos, para llegar a Puno, media hora después.

Restaurante Las Terrazas, comiendo cuy y rocotó relleno

Dejamos la ropa de abrigo en el hotel y nos fuimos a comer en el Restaurante Las Terrazas, Jr. Lambayeque 141, un restaurante de clientela lugareña, modesto pero limpio, donde se saborea la auténtica comida local de Puno. Hay menús desde 8 soles que incluyen una sopa, un plato principal y chicha morada de bebida, pero nosotros pedimos a la carta, era el momento de probar el cuy o conejillo de indias, una carne muy apreciada por los incas y los peruanos presente en las celebraciones familiares, tanto que se puede admirar un inmenso cuadro de la Última Cena en la Catedral de Cusco, donde Jesús lo está comiendo. Mi mujer e hija se negaron a probarlo, no llegaron aclararse si fue por asco o por lástima de un animalito que parece una mascota. El cuy se debe asar lentamente con la piel incluida, eso requiere un tiempo, lo que nos retrasó un poco los planes. El sabor de su carne es entre conejo y pollo. Mi esposa terminó comiendo un rocotó relleno (un pimiento morrón relleno de carne algo picante) y mi hija, una trucha frita.

Tumbas de Sillustani, Puno

Tumbas de Sillustani

Tal como habíamos quedado, Jorge el taxista, nos recogió en el hotel y nos llevó hasta el Complejo Arqueológico de Sillustani que se encuentra a 34 kms. de Puno, junto al lago de Humayo. Nos cobró por el trayecto ida y vuelta tan solo 60 soles, mas los 10 soles de entrada, en total los tres 90 soles (30 dólares), esta cantidad es lo que cobran por una sola persona los tours organizados desde Puno.

Rebaño de alpacas y chozas del ganado

Por el trayecto hasta las tumbas encontramos bastantes rebaños de alpacas, una variedad de camélido entre una llama y una oveja.
Sillustani es un cementerio perteneciente a la cultura Qolla, establecida en estas tierras entre 1200 y 1400. Las tumbas o chullpas tienen forma de cono invertido, según la categoría del finado, podían ser de piedras sueltas o bloques perfectamente trabajados que recuerdan a los muros de los templos incas. Los muertos eran embalsamados en posición fetal y colocados en una cavidad, que representaba el el vientre materno, con utensilios cotidianos, cerámica u objetos de valor de oro o plata. Estos objetos valiosos ha hecho que las tumbas fueran destruidas por los buscadores de tesoros.

Chullpa del Lagarto y visitando el complejo de Sillustani

Subiendo una cuesta, fatigosa por los 3.900 metros de altitud del lugar, se llega a la tumba mas famosa de las 90 existentes, la Chullpa del Lagarto, ya que aparece esculpido este animal en una de sus piedras. Su notoriedad se debe a que cuando se estaba reconstruyendo esta chullpa en 1971, por el hueco entre dos piedras empezaron a caer objetos de oro. A estas piezas exhibidas en el Museo Dreyer, se le conoce como el “Tesoro de Sillustani”.
Las chullpa de piedra constan de una puerta minúscula a ras del suelo que comunica con la cámara mortuoria, la puerta está orientada al Este que servía de comunicación del difunto con el dios Sol. Las chullpas de personajes mas relevantes, como nobles o sacerdotes, son de piedras muy bien talladas, con una cornisa superior donde aparecen algunos bajorrelieves.

Cimientos y construcción de una chullpa inacabada

Un ejemplo de como construyeron estas obras, de hasta 21 metro de altura realizadas con piedras enormes, lo tenemos en una inacabada, donde aparece la rampa de piedras para ascender los bloques de varias toneladas.

Durante nuestra visita, coincidimos con la grabación de un videochip, con una cantante que desafiaba el frío con un atrevido vestido festivo, esta indumentaria nada tenía que ver con el vestido recatado y habitual de las mujeres nativa con innumerables capas, pero luego curiosamente, algunas no deben llevar ropa interior, ya que pude ver no lejos de mi, a una señora hacer una inclinación sospechosa y al irse, un charco delataba la acción.
Terminada la visita volvimos para Puno para terminar de ver la ciudad, cenar e irnos pronto a dormir, ya que al día siguiente, debíamos estar temprano en la estación de autobuses para tomar el autobús para Cusco.

Iglesia de Raqchi, junto al complejo arqueológico

Viaje de Puno a Cusco
Para hacer este recorrido elegimos el bus turístico Wonder Perú Expedition, se trata de uno autobuses curiosamente carrozado por la empresa española Irizar, con sillones camas, servicio de bebidas frías y calientes, WC, azafata, incluso con oxígeno complementario, para hacer mas cómodo los 389 kms. de la carrera que une Puno con Cusco. La ventaja de este autobús, respecto al de otras compañías, es que va haciendo paradas para visitar lugares de interés turístico. El precio es 68 dólares, pero incluye comida y entradas con guía. Se debe reservar con tiempo, ya que las plazas son limitadas y se agotan pronto, nosotros lo hicimos por internet. Buen servicio, totalmente recomendable.

Autobús de Wonder Perú Expedition y mercadillo en Juliaca

Después de pasar por Juliaca, donde se celebraba un mercadillo, la primera parada turística fue Pucará, para visitar primero el Museo Lítico de Pukara y luego el complejo arqueológico. En el museo se puede contemplar objetos recuperados de las excavaciones realizadas desde 1908. Ahí se puede admirar cerámica como vasijas, platos, tinajas … y monolitos entre los que destaca Los Devoradores, hombres barbudos que sujetan en sus manos cabezas.

Visita al Museo Lítico y estela de un devorador de hombres

Nos dejaron un tiempo para visitar la iglesia construida en piedra rojiza por los jesuitas y comprar en los numerosos puestos que venden los famosos Toritos de Pucará. Estas figuras se colocan encima de los dinteles de muchas casas, negocios, granjas, ... ya que es signo de buena suerte, felicidad o fertilidad en los rebaños. Te todos los lugares que visitamos, este es el lugar donde se puede comprar mas barato toda la artesanía peruana.

Iglesia de Pucará y complejo arqueológico de Pucará de Ticara

Acabadas las compras nos trasladaron al Complejo Arqueológico de Kalassaya, un centro ceremonial construido a partir del 800 a.C. donde quedan ruinas de un templo, muralla y otras construcciones de la cultura preinca tilcara.

La Raya y el nevado de Chimboya en la cordillera de los Andes

La siguiente parada fue en La Raya, es el punto mas alto del viaje a 4.335 metros sobre el nivel del mar, línea que separa el departamento de Puno y Cusco. Desde aquí se divisan las cumbres de nieves perpetuas de los Andes como Chimboya y nace el Vilcanota o Urubamba ya que mas adelante cambia por este nombre, es el río sagrado de los incas que pasa por el Machu Picchu.
Justo cuando llegamos a la cumbre comenzó una gran tormenta, solo algunos nos atrevimos a bajar y pisar el lugar, los vendedores tuvieron que cubrir sus puestos y perder la oportunidad de ofrecer sus productos a los turistas que paran para fotografiar el lugar.

Praderas y fértiles valles andinos en el departamento de Cusco

A partir de aquí comienza el descenso, los áridos altiplanos alterados por algún rebaños de llamas o vicuñas del departamento de Puno, ahora cambian por valles donde aparecen verdes prados o tierras de cultivo.
En Sicuani paramos almorzar en el Restaurante Canchis, un buffet a base de comida típica andina, mientras nos amenizan el momento con música peruana.

Iglesia de Ragchi y Templo de Viracocha

A continuación, visitamos el Complejo Arqueológico de Viracocha en Raqchi, se encuentra junto al río sagrado y el Camino Inca principal. Lo mas sobresaliente de este asentamiento incaico, es el Templo del Dios Viracocha. Se trata de una enorme estructura rectangular de 92 x 25 meteros, con muros de 20 metros de altura, que primitivamente sostenían el techo mas grande de las construcciones incas.

Almacenes y recintos aledaños al templo de Viracocha

Los muros son de abobe con base de piedra, para aguantar los movimientos telúricos.
El complejo tiene otras construcciones aledañas, como unos graneros de forma circular y está amurallado.
Subidos en el autobús y siguiendo siempre al cauce del río sagrado, llegamos hasta Huaro, un minúsculo pueblo que mantiene algunas casa intactas de la época colonia. La vista programada era a la iglesia de Andahuaylillas, conocida como la “Capilla Sixtina de América”, pero estaba cerrada, así que nos llevaron a visitar la Iglesia de San Juan Bautista de Huaro, también fundada por los jesuitas, que difundieron este estilo de decorar muros y techos con pasajes bíblicos, como una forma de adoctrinar a los incas con imágenes, precisamente esta es la primera iglesia donde inician este estilo, antes que la de Andahuaylillas.

Iglesia San Juan Bautista de Huaro y pinturas murales de su interior

Los murales fueron pintados a finales de 1600. La verdad que es una maravilla. Me hubiera gustado mostrar el sobrecogedor interior en imágenes, pero no lo permitían, conformaros con ésta realizada en malas condiciones, pero que da una idea de la belleza de este arte popular.
Esta vez puntuales, llegamos a Cusco a las 17:30 h. Allí en la estación de autobuses, un taxista intentó timarnos pidiéndonos ¡nada menos que 20 dólares! por llevarnos al hotel, sí dólares, porque le volvimos a preguntar intencionadamente ¿soles o dólares? Como ya estaba informado del coste por internet, con sonrisa socarrona, me dirigí a otro taxista en la calle, que nos llevó por 8 soles (cerca a 3 dólares), este taxista, Francisco Choque (Pancho) Tel. 974 252 482, nos pareció una persona honrada y no nos equivocamos, fue nuestro taxista y amigo durante nuestra estancia en Cusco.

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Viaje a Lima, Arequipa, Puno y Cusco, Perú (II)

• Visita a Arequipa por libre. Qué ver o visitar en Arequipa. Visita nocturna al Monasterio de Santa Catalina. Viaje de Arequipa a Puno. El mal de altura y cómo combatirlo.

Plaza de Armas de Arequipa, Perú

A penas con el tiempo justo de tomarnos un café, el taxista Mauro (20 soles) nos recogía para trasladarnos al aeropuerto Jorge Chávez, ya que en Perú, aunque sean vuelos nacionales, se debe estar con dos horas de antelación.
El vuelo de LAN salió puntual, volábamos en un Airbus A319, en dos filas de tres asientos con pasillo central. Aunque pusieron unos reportajes en pantallas colectivas, el mayor espectáculo era contemplar a nuestros pies los infinitas montañas de los Andes.

Aridez de la Cordillera de los Andes y valle cultivado

Me sorprendió ver la aridez del paisaje, en esas altitudes apenas hay vegetación, tan solo en los valles mas profundos aparecían estrechas líneas verdes, donde crecían los cultivos, fruto del arduo trabajo de los incas para irrigar estos terrenos.
A toda prisa nos sirvieron un aperitivo de frutos secos, unas galletitas, bebidas y café o té, por primera vez bebí té de coca para empezar adaptar mi organismo a la altitud.
Hora y media después ya estábamos divisando los omnipresentes volcanes Misti, Chanchani y Pichu-Picchu que rodean Areiquipa.

Aeropuerto de Arequipa y volcán Misti desde Mirador los Tukos

Tomadas las maletas, busqué un taxista en el exterior, aquí todos se han puesto de acuerdo y cobran lo mismo, 20 soles hasta cualquier hotel de Arequipa. Nos llevó el taxista Guillermo Contreras (Tel. 958 515 207). Los taxis en la ciudad de Arequipa con muy baratos entre 6 y 10 soles la carrera.
Teníamos pensado aprovechar el trayecto desde el aeropuerto hacia Arequipa para hacer un alto y visitar el Mirador La Rinconada de Carmen Alto, desde donde se pueden contemplar unas vistas de las terrazas incas y los volcanes que rodean la ciudad, pero resultó que la carretera estaba cortada, así que el taxista, por deseo nuestro, nos llevó al Mirador de los Tukos, a otro lugar cercano con idénticas vistas.

Plaza de Armas de Arequipa

Arequipa

Arequipa fue primitivamente un asentamiento huari, luego inca y finalmente colonial cuando Francisco Pizarro encargó a Garci  Manuel de Carbajal fundar la ciudad en 1540 y dotarlas de construcciones civiles, que a pesar de haber sufrido terremotos, han perdurado hasta el punto de ser declarado su centro histórico Patrimonio de la Humanidad. Su prosperidad se debió al servir de paso de la plata extraída en las minas de Potosí hasta el mar, siempre fue muy fiel a la Corona Española.

Actualmente es la segunda ciudad de Perú por tener cerca de un millón de habitantes y estar la sede del Tribunal Constitucional de Perú. Su importancia también se debe al gran desarrollo industrial y comercial, principalmente en la industria de tejido procedente de camélidos como alpacas, vicuñas, guanacos y llamas.

Foto con una simpática niña y suburbios de la ciudad de Arequipa

Es conocida como la “Ciudad Blanca” debido a que sus edificios, para aguantar los grandes terremotos, se construyeron de ignimbrita, piedra blanca volcánica de poco peso y fácil de trabajar, viene a ser como nuestros bloques, muchos cercados están hechos con estas piedras de sillar, que luego pueden ser reutilizadas si se deciden a construir una casa en estos terrenos.
Lo mas característico de esta ciudad es su situación a 2.300 metros de altitud, en la ladera de los tres volcanes que la rodean y protegen de los helados vientos del altiplano andino.
A nosotros nos encantó, es hermosa, tranquila, segura, limpia, incluso sus habitantes son mas comunicativos que en el resto del país.

   Hotel Crismar y habitación  triple

El taxi nos dejó en la puerta del hotel. El Hotel Crismar es un hotel recientemente remodelado, con suelo de moqueta, televisión plana LCD y baños nuevos. Su ubicación es perfecta, en el corazón del centro histórico, a dos manzanas de la Plaza de Armas, puedes recorrer a pie todos los lugares de interés turístico. La calle es muy tranquila, la limpieza y el trato del personal es excelente. Hay wifi gratis con buena señal en todo el edificio. Tiene un restaurante donde poder comer a precios asequibles. El desayuno tipo buffet es bueno. Un alojamiento talmente recomendable.
Realizado el ingreso, como era la hora de comer, nos dirigimos al Restaurate El Herraje, calle Santa Catalina 111, del que teníamos referencia por unos estudiantes españoles, pero cuidado no confundirse, hay otros en la ciudad con el mismo nombre o parecido. Este es un modesto restaurante con comida tradicional arequipeña muy concurrido por los lugareños, apenas tiene fachada, ya que se encuentra en el segundo piso. Aunque también sirven a la carta, lo mejor y mas barato, son los menús criollos (entrada, plato principal, postre y chicha de bebida, 11 soles) o los combos ya mas para turistas (de 14 a 28 soles).
Después de comer, tomado un cafetito peruano y nos dispusimos a visitar la ciudad.

 Plaza de Armas con la Catedral y sus soportales

Qué ver o visitar en Arequipa
Comenzamos la visita por la Plaza de Armas, es como en otras muchas ciudades, el corazón de la ciudad. La plaza esta rodeada por el edifico de la Catedral, el Palacio Municipal y unos soportales corridos de dos pisos, su centro esta ocupado por una fuente con forma de frutero coronada con la figura del  soldado conocido  como Tuturutú. Todo forma un armonioso conjunto arquitectónico de piedra gris que impresiona. Estos soportales albergan comercios y algunos restaurantes con vistas a la plaza. Las numerosas palomas alimentadas por los niños, crean un ambiente festivo y son el objetivo de las cámaras de los curiosos turistas.

Catedral de Arequipa

El primer edificio a visitar fue la Catedral de Arequipa. El aspecto de la actual, procede de una reconstrucción realizada en 1844, después de haberse incendiado otra, que a su vez, ya había sido reconstruida tras el grave terremoto de 1666.

Curiosamente, el lateral que da a la Plaza de Armas es el que hace de fachada principal, ésta es de estilo neoclásico con dos torres renacentistas, construida toda ella en piedra volcánica blanca. 

En su interior destaca el altar mayor realizado en mármol de Carrara, un impresionante púlpito tallado en madera representando en su base la derrota del demonio con el cuerpo en forma de serpiente y un órgano de tubos traído desde Bélgica. Un clérigo nos explicó todos estos detalles. La entrada es gratis.

Iglesia de la Compañía de Jesús, Arequipa

Asomando por unos de los vértices de la plaza aparece la Iglesia de la Compañía de Jesús, se empezó a construir en 1590 y tardó un siglo en terminarse, concretamente en 1698, tal como aparece en unos de los medallones de su fachada, los terremotos a penas le han afectado a lo largo de su historia.

Interior y claustro de la Iglesia de La Compañía de Jesús

Tiene una de las portadas mas bellas que he visto, es de estilo barroco mestizo. Su interior tiene forma de cruz latina, con altares barrocos cubiertos de pan de oro. Destaca la cúpula policromada de San Ignacio en la sacristía. También es de destacar su amplio claustro, que en el momento de nuestra visita lo estaban preparando para un desfile de moda, ya que es de propiedad municipal. Se puede subir al segundo nivel del claustro donde hay galerías de arte y se divisan los volcanes. La entrada es gratuita.

Siguiendo la misma calle, una manzana (cuadra) mas, nos encontramos con el Convento Santo Domingo. Tiene el mérito de haberse iniciado aquí el estilo mestizo arequipeño con la construcción de su portada lateral que da a la calle Santo Domingo en 1634. Posteriormente en 1734, se agregó el claustro, y ya mas recientemente en 1949, la torre  poligonal. No lo hemos podido visitar por dentro por encontrarse cerrado en ese momento.

Continuando por la calle Pierola, que hace esquina el convento, se llega dos manzanas después al Mercado de San Camilo.

Frutas en el Mercado de San Camilo

El Mercado de San Camilo es uno de los mas antiguos de la ciudad, su estructura metálica fue diseñada por el padre de la torre Eiffel, por lo que esta considerado monumento histórico de arquitectura civil.

Puestos con gran variedad de quesos y patatas

Aquí se vende fruta, expuesta en torres inmensas, carne, pescado, quesos, hortaliza con gran cantidad de variedades de patatas, plantas medicinales... también se puede tomar zumos o comer a buen precio. Un lugar colorista que no os podéis perder.
Nos tomamos un zumo (1,5 soles) en una juguería y partimos para visitar el Monasterio de Santa Catalina, lo habíamos dejado para el final, para poder verlo de día y de noche, ya que los jueves permiten una visita nocturna a la luz de las velas. Pero entre que sacamos las entradas, nos quitamos de encima los ofrecimientos de los guía y el ¡“tour al baño” de mis señoritas!, cuando empezamos la visita ya había anochecido.

 Monasterio de Santa Catalina

El Monasterio de Santa Catalina fue fundado en 1580, aquí ingresaban jóvenes con el deseo de convertirse en monjas tras un duro noviciado, pero también lo hacían damas de la alta sociedad que se recluían para ejercitar sus virtudes o por mandato paterno, esto último llevó al convento a convertirse en una pequeña ciudad con las celdas transformadas en verdaderas casas con lujo y criados. Ante estos desmanes, que llegaron hasta la misma Corte, intervino la beata sor Ana de los Ángeles, una monja piadosa, que terminó siendo la Priora del monasterio, con gran esfuerzo consiguió erradicarlos, pero no sin antes exponerse a tres intentos de envenenamiento. 

Con la entrada, te entregan un mapa con itinerarios perfectamente marcados para no perderte entre las callejuelas con nombre tan españoles como Toledo, Burgos, Gradada o Córdoba. La entrada es cara, 35 soles, así que con el mapa en la mano prescindimos de los servicios de un guía, nos bastó con hacer odio, cuando nos tropezábamos con grupos guiados de turistas.

Puerta del Silencio y calle Córdoba del Monasterio

La visita empieza atravesando la puerta del Silencio, que obligaba a permanecer calladas, durante cuatro años, a las jóvenencitas que entraban como novicias, luego decidían si permanecían en el convento o salían para casarse.

 Pozo en la cocina y celda del Monasterio

Dentro podéis contemplar todas las estancias, espacios comunes como el refectorio (comedor), lavandería muy curiosa con tinajas partidas por la mitad, claustros con árboles frutales, iglesia, cementerio, huerta, pinacoteca...  La visita únicamente iluminada con las velas, con los hornos encendidos de las cocinas o el ataúd expuesto de un velatorio, creaban un ambiente entre especial y tétrico, vamos ¡como si estuviéramos celebrando el Halloween!
Terminada la visita, teníamos planificado cenar en el Restaurante Hatunpa, Calle Ugarte 208, pero nos metimos a comprar bebidas en una pequeña tienda cerca del convento y caímos en la tentación de comprar unas empanadas que tenían una pinta estupenda, lo que nos quitó las ganas de cenar, cambiamos los planes y nos fuimos a tomar un pisco sour en el Bar Tenampa del pasaje que esta justo detrás de la Catedral, el precio magnífico, dos piscos por 10 soles o 3 por 14.
Desde aquí, dimos un paseo por la Plaza de Armas iluminada y nos retiramos a dormir pronto, ya que al día siguiente salíamos para Puno. Cuando organizamos el viaje, barajamos la idea de visitar el Valle del Colca (50 dólares con AC Tours), pero dada la distancia y que para observar los cóndores, se debe hacer a primeras horas de la mañana, lo que te obligan a pernoctar en Chivay y perder dos días, lo desechamos, no podíamos alargar mas nuestro viaje.

 Autobús Cruz del Sur 

Viaje desde Arequipa a Puno

Después de desayunar, tomamos un taxis (10 soles) que nos trasladó al Terrapuerto (calle Arturo Ibañez). Allí después de pagar una tasa de embarque (2.5 soles) por utilizar la estación de autobuses, nos dijimos a la oficina de autobuses Cruz del Sur  para que nos cambiaran nuestros bonos, que habíamos sacado por internet (29,5 dólares), por pasajes. Las medidas de seguridad fueron excesivas: Nos pidieron el pasaporte varias veces, pasamos un arco de metales y nos hicieron una foto ya subidos.

Fumarola en el volcán Misti y lago de Lagunillas en Santa Lucía

El tipo de autobús era muy semejante a los utilizados en Argentina, con asientos que se convertían en cama, bebidas y comida en ruta. Nos alegramos haber sacado los pasajes con anticipación, ya que estaba totalmente lleno.
El viaje comenzó a las 8:00 h. ascendiendo por la carretera Interoceánica hacia la altiplanicie, con vistas estupendas de los volcanes que rodean Arequipa, donde se muestran fumarolas por la parte oculta imposible de ver desde la ciudad.
La árida altiplanicie resulta muy monótona, a excepción del avistamiento de algunos rebaños de alpacas. Hicimos dos paradas, una para comer y otra para contemplar el Lago de Lagunillas (Guna Lagunill) en Santa Lucía. Cuando paramos aquí, a 4.174 metros sobre el nivel del mar, notamos los efectos del mal de altura, conocido también como soroche, mal de montaña, apunamiento, mal de páramo o yeyo.

¿Qué es el mal de altura? Es la reacción de nuestro organismo para adaptarse a lugares con baja presión atmosférica y por tanto menor oxígeno. Los síntomas que aparecen son: La fatiga, te cuesta hasta andar, el dolor de cabeza, nauseas, palpitaciones, sensación de ahogo... No todos lo percibimos de igual manera o intensidad estos síntomas, mi esposa lo llevó peor hasta que se aclimató.

Para combatirlo se debe beber muchos líquidos pero no bebidas alcohólicas, tomar té de coca o muña (planta de la foto) o caramelos de limón. Si te duele mucho la cabeza, toma paracetamol o las pastillas Sorojchi pills (Sorochinas) que se venden aquí en farmacias.

A las 15:05 h. llegábamos al Terrapuerto Interprovincial de Puno, del  lema de la compañía de autobuses Cruz del Sur:  “Seguridad, comodidad y puntualidad”,  se excedieron en lo primero en detrimento de lo último, ya que pasamos cuatro controles de seguridad pero llegamos una hora tarde.
Tomamos un taxis (6 soles) que nos dejó en el hotel Qelqatani. Poco tardamos en comenzar a callejear por Puno.

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